В периоды господства в моде классического стиля наиболее популярными становятся ткани с рисунком в горошек, полоску и клетку. Да, та самая ткань в яркую и четкую клетку, которую принесли в моду горцы Шотландии.

Шотландская клетчатая ткань, как шерстяная, так и полушерстяная, известная чаще всего под названием тартан – пользуется популярностью не меньшей, чем джинсовая. Из шерстяного клетчатого полотна создают не только мужскую, женскую и детскую одежду, но и постельные принадлежности, а из шелкового полотна – ленты, галстуки и другие изделия.

Мужчины Великобритании находятся, очевидно, в лучшем положении, ибо для них из этой ткани изготавливают пиджаки, смокинги, брюки, рубашки, шляпы, кепки, плащи, пижамы, свитера, носки и даже зонты. И, естественно, юбки в круговую складку. По этому поводу интересно заметить, что шотландская мужская клетчатая юбка, которая с конца XIX века почти исчезла из повседневного обихода английского мужчины, с середины 70-х годов нашего века, кажется, начинает переживать свой «ренессанс». Но об этом несколько позже, а пока о самой ткани.

Тартаны ведут свое происхождение от кельтских родов, населявших Шотландию. Они были знаком родовой принадлежности. Каждый человек должен был носить тартан своего клана, чтобы отличаться от других. Каждый род проектировал свой тартан и после этого ткал вручную из шерстяной пряжи, произведенной из шерсти домашних овец. До нас дошел 101 узор.

Собственниками первоначальных тартанов были 11 родов и семейств. Те, кто не принадлежали ни к одному из них, но тем не менее населяли шотландские возвышенности, могли использовать какой-нибудь из четырех областных тартанов. Собственники оригинальных тартанов зарегистрированы в Эдинбурге. Оригинальные тартаны создавались по законам геральдики, которые не позволяют делать в них какие бы то ни было изменения.

Кроме родовых тартанов, большинство из которых – прекрасных и насыщенных тонов, существовали тартаны для повседневного ношения, которые появились значительно позже, тартаны охотничьи и для официальных приемов. К ним также предъявлялись строгие требования, которые надлежало безусловно выполнять.

Тартаны известны своей расцветкой. Благодаря природным красителям получались насыщенные и яркие тона, которые вместе с чистошерстяной пряжей придавали тартанам благородный вид. Зеленый цвет получали из василька, красный – из скального лишая, желтый – из папоротника и костенца, синий – из брусники и мха, черный – из коры ольхи и коричневый – из морских водорослей. Это были основные цвета, они встречались почти во всех первоначальных тартанах. Позже природные красители перестали использоваться.

Что же касается самого слова «тартан», то оно не кельтского происхождения, как обычно думают. Не выдерживает критики и теория, что именно шотландские горцы создали ткань с таким названием. В буквальном смысле это слово означает «рисунок». Первоначальное звучание было «тартанем», шотландцы позаимствовали его из английского, который в свою очередь преобразовал его из испанского слова «тиритана». Еще в XIII веке испанцы использовали этот термин для обозначения пестрых тканей. Так или иначе, шотландцы присвоили это слово и очень за него держатся.

Истоки происхождения тартана, очевидно, навсегда затерялсь в прошлом, но доказано, что клетчатый рисунок типа тартана использовался населением горных областей практически всего мира. Некоторые египетские мумии в поречье Нила были обернуты тканями с рисунком и расцветкой тартана. Установлено также, что задолго до нашей эры некоторые римские аристократы носили ткани с тартановым рисунком. Но только на британских островах тартан стал типичным представителем кельтского народного творчества и кустарного промысла, а позже и неотъемлемой частью шотландской одежды.

Интересно и рождение знаменитой шотландской мужской юбки. До начала XVII века тартан носился как накидка через левое плечо, заботливо задрапированная и подобранная на уровне талии поясом, богато украшенным кистями. Нижняя часть накидки образовывала что-то похожее на юбку, а верхняя часть закреплялась на плече декоративной булавкой и свободно спадала вниз по спине. В такой одежде было неудобно работать, и директор одной из плавильных мастерских предложил своим рабочим отрезать часть традиционной длинной накидки. Так и одежда лучше сохранялась, и работать было легче. Так появилась всемирно известная шотландская мужская плиссированная юбка – кильт. В передней части юбка запахивалась и скалывалась брошью-булавкой. Длина была точно определена: не ниже середины колен (для определения длины юбки обладатель ее должен был присесть на корточки, так, чтобы нижний край одежды прикасался к полу). Отрезанную часть использовали как шарф.

У каждого национального костюма были свои взлеты и падения. Так, после поражения восстания 1745 года и разгрома сторонников независимости Шотландии, английское правительство запретило носить шотландский национальный костюм. В результате этого запрета были забыты древние методы крашения шерсти. Лишь через 36 лет шотландские горцы смогли вновь надеть свой костюм.

В начале XIX века мода открыла шотландской клетке зеленую улицу. Ее носили и в Англии, и на континенте, правда, в основном в одежде для отдыха. Клетка стала излюбленным узором и в детской одежде. В конце XIX – начале ХХ века популярность клетки пошла на убыль, но в 70-е годы ХХ века начала возрождаться мода на шотландские мужские юбки. Национальный шотландский костюм все больше очаровывает современных англичан, особенно молодежь. Английские газеты иногда сообщают, что молодожены на свадьбах бывают одеты в кильты.

Английские дома моделей, увидев поворот мужчин к юбкам, поспешили предложить им свои варианты. Например, шотландский Дом мод «Райд энд Тэйлор» еще в 1973 году предложил мужчинам удобные шотландские юбки из шерстяного материала темного цвета, а для дневного ношения – разноцветные юбочки.

А вот шотландский модельер Эдвард Дункан пошел еще дальше. Он начал борьбу за то, чтобы мужчины во всем мире носили шотландские юбочки. «Оставим брюки женщинам, – заявляет Дункан. – Юбку придумали мужчины, и юбка в любом отношении лучше».

Врачи из Парижского института красоты высказались на сей счет еще определеннее: «С медицинской точки зрения – говорит заведующая отделом гигиены одежды этого института, – летняя одежда должна быть такой, которая бы оставляла как можно больше открытого тела для доступа воздуха. Мини-юбка в этом отношении – незаменимый предмет одежды для лиц любого пола».

Очевидно, призыв Эдварда Дункана и рекомендации парижских врачей были услышаны, так как во Франции, в ФРГ и в США появились модельеры, проектирующие юбки для мужчин, не только в шотландском, но и в других стилях. Во Франции это Жан-Поль Гольтье, в ФРГ – Фридрих фон Асс, в США – Джулия Мортон. К сожалению, наши Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин остались глухими к призывам шотландских коллег. Но если неизвестно, будет ли господин Зайцев создавать юбки для мужчин, то доподлинно известно, что в Луганске, в небольшом украинском областном центре, живет художник-модельер, который моделирует юбки для мужчин, начиная с 1175 года. «Если женщины в массовом количестве надели брюки, то почему мужчины не могут надеть юбки?» – спрашивает луганский модельер и добавляет: «У нас же равноправие...» С ним трудно не согласиться. У каждого художника свои источники творчества, главными из которых являются история и этнография одежды. И если русскую мужскую косоворотку носят во всем мире, то почему нельзя носить шотландскую мужскую юбку у нас в Украине, в Донбассе, в Луганске? «Да если бы шотландцы узнали, что их национальный костюм становится популярным у наших мужчин, они бы наверняка пришли в восторг!» – заявляет он.