Я не хочу кого-то шокировать названием статьи, я просто хочу, как художник-модельер, высказать свой взгляд на одежду мужчин и женщин и на положение мужчины и женщины в области одежды. В качестве примера я беру юбку и брюки и показываю, какая чехарда происходила с этими предметами мужской и женской гордости на протяжении всей истории их существования. Каково будущее юбки и брюк? Начнем с брюк для женщин.

Анализируя историю одежды, я пришел к выводу, что у каждого современного вида одежды есть свой предшественник. Предшественником брюк являются шаровары. Родиной шароваров считается Восток, а именно – Персия. Шаровары образовались из юбки по чисто утилитарной причине: персидским воинам было неудобно участвовать в походах и сражениях в юбках. Самые смекалистые из них перетягивали ремнем свои юбки между ног, чтобы было удобнее ехать на коне. Через какое-то время юбки стали сшивать определенным образом, оставляя незашитые места внизу для продевания ног. Еще через некоторое время верх и низ юбки начали подворачивать и подшивать в виде кулиски. В эти кулиски вставляли веревки и затягивали юбку на талии и низ юбки на щиколотках. Получилась юбка-брюки или всем известные шаровары. Еще спустя какое-то время шаровары начали раскраивать определенным образом. Что интересно – крой классических шаровар не изменился до сих пор, он остался таким же, как в эпоху Древнего Востока.

Несмотря на то, что шаровары – это «мужское» изобретение, они не стали на Востоке «мужским» видом одежды, а очень быстро перекочевали к женщинам. В быту восточный мужчина носил юбку, а во время военных походов надевал шаровары. Так, во всяком случае, поступали мужчины Персии. Нельзя сказать, когда появились шаровары в женской одежде, но можно точно указать, с чьей легкой руки это свершилось. Этот «мужской» вид одежды был внедрен в дамский гардероб ассирийской царицей Семирамидой еще в 800-м году до нашей эры! Она участвовала в боях вместе с мужем и надевала «брюки-гольфы», дабы ее не узнавали. А из сказок «Тысяча и одна ночь» мы знаем, что женщины Востока с давних пор носили шаровары, и даже – какие именно: это были широкие прозрачные шаровары, присобранные на щиколотках. Шаровары носили не только женщины из гарема, но и те, что работали в поле, но на этот раз не шелковые, а полотняные и в большинстве случаев – черного цвета.

Китаянки и японки с удовольствием надевали шелковые брюки наподобие пижамных, а таджикские женщины и по сей день носят под платьем узкие брюки. Такие же брюки являются типичной одеждой вьетнамских женщин. К сказанному можно добавить, что на перстне-печати из Микен была выгравирована женщина в брюках, да и у древних славян мужчины носили юбочки, а женщины германских племен ходили одетые в брюки.

В эпоху средневековья мужчины брюк в современном виде не знали, а вот юбки у них были в ходу. Такое положение закономерно, во всяком случае, для Западной Европы. Феодальная знать брюк не носила, этот факт точно установлен. Брюки в виде шаровар встречаются только у крестьян.

В эпоху абсолютизма у мужчин появляются широкие юбки-брюки длиной до колена или до середины бедер. И только в конце семнадцатого века в мужской одежде появляются «кюлоты», предшественники брюк-гольфов или бридж, т.е. штаны чуть ниже колена и застегивающиеся ниже колена. Интересно отметить, что эта разновидность брюк дожила до сегодняшних дней без каких-либо серьезных изменений.

Господство «кюлотов» длилось аж до Великой французской буржуазной революции, которая дала толчок появлению брюк в мужской одежде. Именно дух демократизма, который несла с собой французская революция, и явился причиной возникновения брюк. Он выразился в том, что одежда аристократов была объявлена расточительной роскошью, созданной кровью и потом трудового народа, и, как протест против этой роскоши, на первый план выдвинули демократичные виды одежды трудового народа – крестьян и мелкой буржуазии. «Кюлоты» были одеждой аристократов, и в противовес им в моду стали входить длиннополые штаны крестьян, участников французской революции. Таким образом, длиннополые штаны, типа шаровар, которые французские крестьяне носили еще в эпоху раннего средневековья, можно считать предшественниками современных брюк. А окончательный вид они приобрели только в первой половине XIX века.

Родиной современных брюк по праву считается Англия. И не только брюк, но и всего мужского делового костюма. Идейным вдохновителем создания образа делового человека можно считать французского философа-идеалиста Джона Локка. Именно он удачно обрисовал, как должен выглядеть преуспевающий молодой человек и внутренне, и внешне. И даже определение, данное Джоном Локком, на долгие годы вошло в обиход. Это определение – «джентльмен»: благовоспитанный, преуспевающий молодой человек в смокинге, брюках, жилетке, рубашке, галстуке, перчатках, цилиндре и с тростью в руке. Образ джентльмена родился в первом десятилетии XIX века и очень скоро стал классикой мужской одежды и непререкаемым авторитетом для всех западных мужчин. Всякое посягательство на этот образ со стороны женщин мужчины гневно пресекали. Юридически мужчин можно понять, ведь женщины фактически покушались на авторское право мужчин. Другое дело, что само понятие «авторское право» родилось только во второй половине XX века. А до появления понятия авторское право защищалось весьма инквизиторскими способами. Перепало в этом смысле и брюкам.

Слово «брюки» тюркского происхождения, означает оно «сдвоенная юбка» или «двойная юбка». Уже в самом слове заключена история возникновения брюк. Последние родились из юбки и, фактически, представляют собой юбку на каждой ноге. Следовательно, юбка – первична, брюки – вторичны. И тот, и другой вид одежды был и в мужской одежде, и в женской... Однако для Западной Европы, начиная со времен Древней Греции и заканчивая Францией XX века, характерны эксцессы, виновником которых становились брюки, а жертвой была женщина. В период эллинизма женщин ожидало осуждение на смерть за появление в общественном месте в брюках. В эпоху Средневековья церковь считала замену мужской одежды на женскую и женской на мужскую святотатством, заслуживающим божьей кары. Мужчин и женщин, которые носили одежду, противоположную их полу, инквизиция подвергала мучительным пыткам перед тем, как сжечь на костре. (Брюки считались чисто мужским видом одежды). Средневековая церковь также косо смотрела на актрис, которые играли мужские роли, переодеваясь в мужскую одежду. Когда в XIX веке некая голландка села в брюках (кстати, достаточно широких) на велосипед, она вызвала такое волнение, что городской голова был вынужден вызвать пожарных, чтобы восстановить порядок. В то же самое время в Англии в ресторанах отказывались обслуживать женщин, одетых в спортивную одежду, покуда вопрос об этом не был поставлен в Парламенте. Парижанки оказались хитрее: они застраховали себя тем, что добились от Департамента полиции разрешения на ношение брюк в общественных местах. Однако за всю историю существования этого парадокса таких разрешений было выдано всего десять экземпляров. Во время Первой мировой войны женщины были вынуждены заменить мужчин во многих видах деятельности, в которых никак нельзя было обойтись без брюк. Тем не менее, еще долго доминировала точка зрения: брюки не для женщин. Даже купальные костюмы из трико делались с юбочкой, и лишь примерно с 1925 года женщины начали носить купальные костюмы со штанинами и специальные брюки для гимнастических упражнений. Экстравагантные артистки надевали мужские брюки из фланели, и одной из первых была Марлен Дитрих... Сегодняшние женщины даже представить себе не могут подобной дискриминации.

На мой взгляд, все эти эксцессы с брюками происходило по моральным причинам. Каждое общество по-своему трактовало положение мужчины и женщины в соответствии со своей шкалой нравственных ценностей, а одежда была внешним показателем распределения ролей мужчины и женщины. До возникновения феминистского движения и эмансипации роль женщины была второстепенной: дети, кухня, церковь – тот треугольник, в котором должна была проходить ее жизнь. Очень ограниченное участие в общественной жизни, а тем более в общественном производстве, превратило женщину в консервативную силу. Это обусловило долгую жизнь тех видов одежды, которые выражали ее второстепенную роль, медленный темп жизни и подчинение интересам мужчины. Юбка, платье и сарафан – вот тот стержень, вокруг которого происходило моделирование женской одежды.

Когда буржуазия пришла к власти, она установила свою шкалу нравственных ценностей, но в социальном положении женщины мало что изменилось. Буржуазное общество стало рассматривать женщину как «служанку общественного сладострастия», и «треугольник» принял такую форму: киндер, кухня, кордебалет. Правда, темп жизни буржуазное общество увеличило, в связи с чем ускорилось расслоение на богатых и бедных. Категорическая трактовка роли мужчины и женщины в этом обществе (мужчина – главный добытчик в семье, жена на содержании мужа) нашло свое выражение и в одежде. Темп жизни мужчины резко увеличился, что привело к появлению более практичных видов одежды, а темп жизни женщины в целом остался умеренным, что никак не способствовало воплощению в ее одежде новых идей. Моделирование женской одежды, как и раньше, вертелось вокруг трех основных компонентов: юбка, платье и сарафан. Во всяком случае, такое положение вещей было характерно для Западной цивилизации. И только с возникновением феминистского движения, с распространением идеи равноправия между полами во всех сферах человеческой деятельности, положение в моделировании женской одежды начало существенно меняться. Она становилась все более практичной, все больше приближаясь к мужской одежде. Большую роль в превращении женской одежды в более практичную сыграли два великих модельера ХХ столетия – Коко Шанель и великий Ив Сен-Лоран. Именно последний довел гардероб женщины до лаконичной простоты, целесообразности и практичности, ничем не уступающим мужскому гардеробу.

Да, брюки оказались намного практичнее юбки, более приспособленными к темпу жизни, навязанному буржуазией. Поэтому мужчина Западной цивилизации скорее всего под давлением системы нравственных ценностей, установленных буржуазным обществом, отказался от ношения юбки на неопределенный срок и полностью перешел на использование брюк. Можно сказать так: не только брюки, но и весь брючный костюм оказался гениальным изобретением мужчины. Благодаря ему гардероб мужчины настолько сократился, что мог теперь состоять из одного брючного костюма, в котором мужчина в любое время дня и ночи выглядит элегантно. В брючном костюме пословица «по одежке встречают, а по уму провожают» нашла свое наиболее полное воплощение. Это обусловливается тем, что буржуазия, придя к власти, стала насаждать культ скромности в одежде в противовес феодалам-аристократам. Если при феодализме одежда мужчин была показателем их богатства, то при капитализме показателем богатства мужчины стала одежда женщины – жены или любовницы, которую он содержал. А сам мужчина как бы оставался в стороне, не афишируя свое состояние, а скрывая его под маской скромности в одежде. И брючный костюм явился удачным воплощением этой лицемерной скромности. Все гениальное просто до тошноты. Действительно, мужчине не нужно было одеваться как павлину, чтобы покорить женщину, ему достаточно было иметь брюки, пиджак, рубашку, галстук и полные карманы денег. Вершина скромности и простоты! Именно этот нюанс подметила Коко Шанель и создала костюм, на основании которого можно было строить женский гардероб. Костюм, в котором женщина также могла в любое время дня и ночи выглядеть элегантно. Теперь мы знаем это творение под именем «костюм „Шанель“». Так же, как брючный костюм – это костюм делового мужчины, так и костюм «Шанель» – костюм деловой женщины: жакет, юбка, блуза и галстук. Костюм «Шанель» также стал классикой женской деловой одежды.

Мужской брючный костюм подкупал женщин своей элегантной простотой, и, конечно, в этом они завидовали мужчинам. Но для женщин мужской брючный костюм был еще и символом экономической независимости, а вот этого женщинам как раз и не хватало. Только всесторонняя эмансипация женщины предоставила ей желанную экономическую свободу, а гениальный Ив Сен-Лоран воплотил эту свободу в создании женского брючного костюма. Тем не менее, несмотря на грандиозные успехи эмансипации, женщине все-таки суждено отдавать предпочтение не брючному костюму, а юбке и платью, чтобы иметь успех у мужчин. Это обусловлено не только историческим положением этих видов одежды, но и трактовкой женщины как «служанки общественного сладострастия», секс-символа, поставленного на коммерческую основу. Ведь платье, как никакой другой вид одежды, подчеркивает сексуальность женщины, особенно платье прилегающего силуэта. И до тех пор, пока будет сохраняться такое положение вещей, женщина будет обречена иметь в своем гардеробе прежде всего юбку и платье.

На этом можно было бы поставить точку в отношении брюк для женщин, если бы не одно «но». Движение никогда не бывает односторонним, только двустороннее. Это аксиома. Одно явление непременно влечет за собой другое. Это тоже аксиома. В нашем случае эти аксиомы выглядят следующим образом. Буржуазное общество породило проблему равноправия между полами, установение которого началось с эмансипации женщины. Но вслед за женской эмансипацией должна быть эмансипация мужчины, как конечная стадия установления равноправия.