Костюм советского периода (1917-1980 гг.)

Костюм периода военного коммунизма

Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав класс дворянской и буржуазной аристократии. Вместе с ними исчезли роскошные туалеты, не приспособленные к трудовой деятельности.

Крестьянский и городской костюм рабочих, служащих, интеллигенции стихийно приспосабливался к новым, суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.

Красный цвет, цвет знамени революции, приобрел в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодежных организаций, солдатские гимнастерки с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые темные косоворотки с городскими пиджаками — основная одежда мужчин.

Платья из солдатского сукна или холста, прямые юбки, ситцевые блузки и куртки, красные платки и косынки, повязанные на лоб, — одежда женщин.

Обувь, мужскую и женскую, составляли сапоги, ботинки, парусиновые тапочки.

Советская жанровая и портретная живопись Чепцова, Моравова, Иогансона, Ряжского запечатлела основные черты костюма.

Для костюма того времени было характерно полное отсутствие «декоративных излишеств» — галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец. Даже шляпы, сумки, яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта. Показательна в этом отношении сцена из романа Н. Островского «Как закалялась сталь», в которой Павел приглашает Тоню Туманову на городское собрание комсомола. Ее изящное, кокетливое платье, резко выделяясь среди выцветших гимнастерок, брезентовых рубах и стареньких ситцевых кофточек, сразу же становится показателем ее классовой принадлежности: «Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал: «Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как ее пропустили сюда?»

Предельная скромность и строгость пролетарского костюма объяснялась тем, что, разрушая старый мир гнета и насилия, революционеры отрекались от всего, что хотя бы в какой-то мере напоминало о нем.

Красноармейская форма

Одним из первых массовых костюмов была красноармейская форма. В 1918 г. создается специальная комиссия по выработке формы РККА, которая объявляет конкурс на лучшие образцы военной одежды. В конкурсе приняли участие художники-живописцы В. Васнецов, Б. Кустодиев и другие, которые использовали в своих творческих поисках русский исторический костюм. Через год проекты новой формы были утверждены: шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти. Как в конструктивном, так и в декоративном решении авторы эскизов шли от русского кафтана и рубахи. Старинные мотивы отделки петлицами сочетались с символическим красным цветом обшлагов, воротника и звезды на шлеме (рис. 1). Шлем также повторял древнерусскую форму шолома с бармицей. Его историческая и национальная основа, подчеркнув героизм и романтику образа, вскоре получила современное боевое имя буденовки и просуществовала вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Создание бытового костюма в 20-е годы

Обращение к традиционным формам русского национального костюма, использование его конструктивности, простоты, выразительности декоративного решения характеризуют и работу по созданию гражданского бытового костюма. Такая работа начала осуществляться уже в 1919 г., когда при художественно-производственном подотделе ИЗО Наркомпроса по инициативе Н. Ламановой были созданы «Мастерские современного костюма». Это была первая в Советской Республике творческая экспериментальная лаборатория новых форм одежды. В ее работе приняли участие такие выдающиеся художники, как В. Мухина, Н. Ламанова, Н. Макарова. Несколько позднее, в 1923 г., создается «Центр по становлению нового советского костюма», переименованный затем в «Ателье мод», и другие творческие центры по созданию нового советского костюма.

Основоположницей его заслуженно считают Надежду Петровну Ламанову. Ее творческая деятельность началась в конце прошлого века и продолжалась в советские годы. Замечательной особенностью, отличавшей ее от других мастеров костюма, было умение согласовывать форму костюма с образом человека, не только с внешними, но и с внутренними его качествами: характером, темпераментом, манерой держаться.

Девизом творчества художников-модельеров и в наши дни является знаменитая формула Н. Ламановой: назначение, образ, ткань. Многие ее модели выполнялись из ткани кустарного изготовления по мотивам русского народного костюма (рис. 2).

Художница развивает народную традицию — подчеркивать конструкцию декоративными приемами, делать ее центром идейной и художественной выразительности изделия.

Модели Н. Ламановой и В. Мухиной, экспонированные на Всемирной выставке в Париже в 1925 г., получили высшие награды Гран при за национальную самобытность в сочетании с современным модным направлением. Каждая модель была дополнена головным убором, сумкой, украшениями, выполненными из бечевки, шнура, соломы, вышитого холста, бусами из раковин и камешков.

Н. Ламанова заложила основы советского моделирования, создала своеобразное творческое направление, с которым связаны имена выдающегося советского скульптора В. Мухиной, специалиста прикладного искусства Е. Прибыльской, талантливых художниц А. Экстер, Н. Макаровой, Ф. Гореленковой. По своему назначению, идейному содержанию, формам и применяемым тканям созданные ими костюмы противопоставлялись костюмам нэпманов, подражающих западной моде.

Характерной для 20-х гг. является постановка вопроса о так называемой прозодежде, под которой подразумевались разные виды профессиональных костюмов и спортивная форма.

Художники 20-х гг. предложили различные варианты производственных костюмов для хирургов, пилотов, пожарных, строителей, продавцов. Среди них много комбинезонов с карманами, с застежками-молниями, существующих и в наши дни.

Ткани 20-х годов, цвет, орнамент

Сырьем для первых моделей советского костюма были холст, суровое полотно, бязь, ситец, солдатское сукно, байка, бумазея, грубая шерсть. Начиная с 1921-1922 гг. с переходом к новой экономической политике и восстановлением деятельности текстильных и швейных предприятий появляются первые ткани с печатным рисунком, в основном хлопчатобумажные (ситец, сатин, фланель). Художники-текстильщики наряду с сохранением традиционных цветочных рисунков создают новые узоры (рис. 3). Красота этих узоров раскрывается в контрастном сопоставлении цвета, ритма, эмоциональной выразительности.

Развитие швейной промышленности в 30-40-х годах

1930-40-е годы были временем создания фундамента легкой промышленности. Вторым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР (1933-1937 гг.) предусматривалось строительство целого ряда предприятий легкой промышленности. Однако в начале 30-х гг. швейная промышленность была не в состоянии удовлетворить неизмеримо возросшие потребности людей.

В 1934 г. в Москве на базе опытно-технической лаборатории треста «Мосбелье» был создан Дом моделей на Сретенке. В 1936 г. в Московском текстильном институте, на факультете художественного оформления тканей, было организовано отделение художественного моделирования и конструирования одежды.

В 1938 г. на базе Дома моделей на Сретенке и опытно-технической швейной фабрики треста «Московшвей» создается Московский Дом моделей.

Великая Отечественная война на несколько лет остановила начавшийся процесс становления современного костюма. Однако уже в 1944 г. в еще разрушенном фашистами Киеве создается Киевский Дом моделей под руководством Н. Лозовского, в 1945 г. — Ленинградский дом моделей, в котором поначалу работали только 10 модельеров.

Костюм 50-80 годов

Советский костюм первых послевоенных лет отразил дальнейшее развитие ассортимента и силуэтных форм предыдущего периода.

В одежде остаются гимнастерки, френчи, брюки галифе, широкие кожаные пояса, строгие деловые платья и костюмы, часто комбинированные из разных тканей. В силуэте подчеркиваются широкие и высокие плечи.

В 1949-1950 гг. утвердившиеся в европейской моде «мирные» формы одежды сменяют военизированный силуэт и ассортимент костюма и у нас.

В эти годы открываются новые Дома моделей в Горьком, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Минске, Тбилиси. Московский Дом моделей в 1949 г. реорганизуется в Общесоюзный Дом моделей одежды. В 1953 г. он впервые участвует в Международном конкурсе одежды в Праге.

В моде конца 50-х гг. ведущим силуэтом женской одежды становится прямой рубашечный, что имело большое значение для развития массового производства. Конструкция этого силуэта прекрасно выявляла и выразительность новых тканей из химических волокон.

Первыми образцами деятельности советских модельеров совместно с текстильщиками были молодежные костюмы, созданные к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1957 г. Яркие, красочные, из недорогой ткани юбки, блузки, рубашки имели успех у молодежи.

В 1958 г. к Всемирному конкурсу одежды были разработаны новые требования: создание массовой одежды из недорогих тканей, современных моделей по народным мотивам. Первую и вторую премии получила художница Общесоюзного Дома моделей В. Аралова за модели платьев «Плахта» и «Суздаль». Оба платья — из искусственного шелка прямого рубашечного силуэта (рис. 4).

Во всем мире становятся известны имена молодых советских художников В. Зайцева, Л. Телегиной, Е. Стерлиговой, С. Качаравы, Т. Осмеркиной и многих других модельеров.

В модели «Красные дьяволята» (рис. 5) художницы ОДМО Н. Пантелеймоновой используются и прямые ассоциативные связи (форма буденовки, шинели, полевой сумки, кожаный пояс), и современная трактовка модной молодежной одежды (яркий цвет, контрастные цветовые сочетания, модный силуэт, длина, дополнения).

Героике гражданской войны посвящен костюм художницы Л. Селивановой (рис. 6). Красные бейки отделки, навесные петли, форма застежки наследуют приметы военных лет.

Художник В. Зайцев создает серию сарафанов по мотивам русской народной одежды (рис. 7). Их стилизация — от северных русских крестьянок Билибина, от «Московской девушки XVII в.» Рябушкина. Но в то же время это модели современные по покрою и методам обработки.

Еще одна особенность моды 60-х гг.: создание моделей под девизами глубокого содержания: «Псковитянка», «Космос», «Сибирь», «Русь», «Невский проспект», «Русская сказка», «Янтарный берег», «Наталка-Полтавка», «Узбекистан».

На рис. 8 вечернее платье «Россия» Т. Осмеркиной, заслужившее высокое признание на Всемирном фестивале мод в Москве 1967 г.

Уже в начале 60-х гг. многие Дома моделей, в том числе и ОДМО, переходят к разработке моделей по одной конструктивной основе. Этот метод получил свое дальнейшее развитие в работе коллектива Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности РСФСР и стал основным методом при разработке промышленных коллекций моделей.

70-е гг. — период промышленного моделирования советского костюма, его развития на индустриальной основе. Из модных стандартных изделий, взаимозаменяемых или носимых одновременно, создается современный костюм.

В 70-е гг. по-новому решается и орнаментация тканей. Круг изобразительных мотивов значительно расширяется и усложняется: сюжетные изображения, сложные природные мотивы, ковровые узоры, мозаика, витраж, рисунки классического типа (рис. 9). Орнамент строится на сложном фоне с неожиданными зрительными эффектами цвета и формы.

В 80-е гг. значительно обновляется ассортимент тканей и других материалов. Костюм видоизменяется как комплект одежды. Одежда 80-х гг. представляет собой многопредметный многослойный ансамбль, в котором части надеваются одна на другую своеобразными ярусами. Блузоны, куртки, жилеты, брюки, юбки, комбинезоны просторны и объемны, они дополняются рисунчатыми чулками, гетрами, головными повязками, украшаются аппликациями. Наряду с молодежным в одежде сохраняется классический стиль с чувством строгой меры в деталях, сдержанностью и элегантностью дополнений.

Успехи науки и техники способствуют созданию новых материалов для одежды — искусственного меха, искусственных замши, кожи, пленочных и нетканых материалов, материалов со специальными видами отделки, мягких, эластичных и облегченных трикотажных полотен.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма